Я уже собрал несколько разных регулируемых блоков питания своими руками и вначале полагал, что мне в работе понадобятся всевозможные крутилки и усилители. Но после нескольких лет экспериментирования и сборки, я понял, что мне нужен небольшой компактный блок со стабилизатором, хорошим регулятором вольтажа и ограничителем тока, также он должен занимать мало места на верстаке.
Как и в большинстве моих проектов, я начал с проверки компонентов, которые мне удалось спасти из сломанной техники. Мой руг дал мне трансформатор 230v/16V из старой системы безопасности, он стал основным компонентом моего блока.
Шаг 1: Список компонентов
- Трансформатор 230V/16V — 1,8A
- Оригинальный набор для сборки блоков DC питания Hiland 0-30V 2mA — 3A (banggood.com)
- Цифровой измерительный прибор с двуцветным экраном — вольтметр, амперметр (banggood.com)
- Цифровой датчик температуры-выключатель DC 12V от -50 до +110 градусов (banggood.com)
- Радиатор с кулером (24VDC)
- Стабилизатор вольтажа IC 7812
- Хромированные держатели для диодов на 3 мм (banggood.com)
- 3 диода диаметром 3 мм
- 2 кнопки-потенциометра (banggood.com)
- 10 Коробка ATX
- Реле 24VAC с 4 контактами (NO-COM-NC) — опционально для совместимости с приборами WELLER
- Виниловая плёнка (banggood.com)
Шаг 2: Подготовка корпуса ATX
Когда все компоненты были на руках, пришло время задуматься о том, как правильно разместить их в корпусе. Поскольку я решил, что всё железо будет находиться в корпусе ATX, то нужно было серьёзно задуматься о том, где будет находиться каждый компонент и это отняло у меня много времени.
После того, как компоновка была продумана, я подготовил наклейку на переднюю панель блока питания. Большинство работы заключается в просверливании отверстий.
В нижней части блока я установил 4 ножки, которые снял со старой кофемашины.
Шаг 3: Схема
В приложенных картинках вы найдёте схему сборки блока питания. Я внедрил в неё термостат, который активирует вентилятор — я не хотел слышать жужжание во время простоя бока, или когда я работал на малых мощностях. На кулер я установил транзистор и стабилизатор вольтажа IC (7812).
Я просверлил в кулере отверстие для зонда термостата. Вентилятор на кулере был закреплён медной проволокой на 1.5 мм, сам кулер был закреплен на корпусе 4 зажимами.
Резистор для светодиода я припаял прямо к диоду и изолиовал термоусадочной трубкой.
Тот же подход был использован для соединения контактов реле.
Шаг 4: Виниловая оболочка
Я хотел, чтобы корпус выглядел красиво, поэтому я использовал виниловую плёнку. Также меня осенила идея, что я могу украсить блок питания своей подписью. Я вырезал свой логотип из картона и покрыл его винилом, также мне не хотелось видеть ненужные отверстия в моём блоке, поэтому я также покрыл их все картоном с винилом.
Шаг 5: Передняя и задняя наклейки
Мне хотелось видеть приятную и чистую переднюю панель, поэтому я спроектировал на компьютере дизайн наклейки (можете сделать это в любой графической программе) и распечатал всё на принтере. Также наклейка помогает на том шаге, когда нужно вырезать и просверливать отверстия. Лицевая сторона наклейки была покрыта прозрачной самоклеящейся плёнкой, задняя часть была наклеена на двусторонний скотч, а затем поклеена к корпусу.
ФайлыШаг 6: Установка компонентов в корпус и на лицевую панель
Когда корпус был готов, я начал установку. Корпус состоит из двух частей, поэтому для удобной сборки нужно сделать провода достаточно длинными, чтобы можно было всё установить и соединить.
Очень важно заземлить корпус, у ATX внутри обычно есть специальное место для заземления — посмотрите фотографии.
Сперва я установил все компоненты, затем я соединил всё проводами согласно схемы. Все контакты были надежно спаяны и изолированы термоусодочными лентами.
Шаг 7: Калибровка и настройка термостата
У ампер\вольтметра есть небольшой потенциометр на задней панели, он используется для калибровки.
После того, как всё соединено, нужно обязательно откалибровать ампер\вольтметр. Вольтметр оказался достаточно точным, я понизил вольтаж до 4.5V и использовал потенциометр на задней части вольтметра, чтобы настроить его по моему мильтиметру. То же самое я проделал на 12V и 13.7V.
Калибровка амперметра оказалась боле хитрой, я рассчитал силу тока на лампочку 5W P=U*I, так что ток на 12V должен был быть I=5/12=0.416A. Мой амперметр не является очень точным, но я постарался настроить его максимально точным образом. Затем я проделал тот же шаг с лампочками на 15W и 21W и постарался откалибровать значения до максимально точных. Сравнивая показатели с моим мультиметром, я убедился, что они достаточно точны для стабильной и надёжной работы. Не ожидайте от самодельного блока питания хирургической точности…
Термостат был настроен таким образом, чтобы активировать вентилятор на 40C°. Настройка несложная, а инструкции по настройке были выложены на сайте, где я купил девайс. После двух месяцев работы поломок выявлено не было.
Шаг 8: Кабель для соединения с паяльной станцией WELLER
У меня была паяльная станция TCP-S Weller, в которой был трансформатор 50W /24VAC, который идеально подходил для моего блока питания. На случай, если мне понадобится больший вольтаж, я выпаял из старого WELLER коннектор и собрал с помощью него соединительный кабель, подходящий для моего блока.
Как вы можете увидеть на схеме, для этого я на входе добавил реле 24VAC. Когда добавляется внешний источник, блок автоматически переключается на этот вход, что дополнительно сигнализируется синим диодом на передней панели
Шаг 9: Итоговый результат
У меня вышел простой регулируемый блок питания маленького размера, он хорошо работает и я им очень доволен.
